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日本九州 列車環繞的那人那景(全文)
2019.4.23

文章来源:由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://travel.163.com/13/0114/16/8L6NBNL600063KE8_all.html"

我登上的第一列火車名叫“指宿玉手箱號”,這個的名字和一個神話故事有關,傳說一個叫浦島太郎的漁民在沙灘上救了一只受傷的海龜。沒想到海龜是龍宮中的神龜,他邀請浦島太郎到龍宮做客。在龍宮浦島太郎得到了龍女的款待,過著夢境般的生活。但其思鄉心切,終要踏上回程。臨別之際龍女贈送他一個寶盒,告誡不可以打開它。回到家鄉浦島發現物亦不是人亦非。此時他想起了寶盒,打開盒子冒出一股白煙,寶盒消失,他的頭發從黑色變成了白色。火車以這個故事為原型將玉手箱號的顏色設為一半黑色一半白色,就像傳說中浦島太郎的頭發由黑變白。這列火車堪稱迷你,只有兩節車廂,一節色彩亮麗,一節色調沉穩。每節車廂里都有面對窗戶的座位,其間還設置了一個小型的圖書館,旅客可以在旅途中看看書。JR公司(JR九州鐵道公司)的列車都會有一位或幾位明星乘務員(人數由列車載客量決定),她們會拿著紀念牌與乘客合影,小孩子還可以穿上特別為他們準備的列車制服。想留念的乘客在車廂里有免費的紀念卡片和印章,乘務員柜臺有諸如明信片、鑰匙鏈、列車模型、杯子等小紀念品出售。玉手箱號沿著錦江灣前行,車窗外的大部分時間是被櫻島上那座稱為“御岳”的間歇性噴發火山所占據著,可以看到火山頂部騰起的灰白色霧氣,它慢慢地向上爬升,直到和空中的云朵融在一起。首站目的地是鹿兒島中央車站,在那里我換乘另一列通體黑色的火車——“隼人之風號”。據說這列火車的外形是按照幕府時代的武士頭盔而設計的,它載著我離開海岸,進入山野中,向著霧島的嘉例川站駛去。嘉例川站,一座歷經百年的老火車站,站臺上甚至看不到一個工作人員。同車的日本朋友和我說,在日本是這樣的,許多小火車站都沒有全天值守的工作人員,其中包括不少這樣有特色的小車站。下車的旅客在站臺上逗留了一會兒就都陸續散去了,剩下的是一個在大山中安靜等候著下一班列車的車站。她跟著他,從我身邊走過。但她還是看見了我,向我問好。我問,你們要去哪里?她高興地說,是一次新婚旅行。霧島不僅流傳著天孫降臨的神話,被認為是日本的發祥之地;它還是日本旅行結婚的先驅。看過不惜動用“國民偶像”福山雅治來出演的人氣大河劇《龍馬傳》,就知道坂本龍馬這個人在日本人心中的地位。傳說當時九州是由分裂的九個小國組成,當局閉關鎖國的政策禁止人們出國旅行。龍馬先生帶著新婚的妻子來到霧島地區開始了他們的蜜月之旅,這樣做在當時不僅打破了政府戒律,還引領了一股溫泉旅行的風潮。之后許多日本年輕人效仿坂本龍馬,將新婚旅行的目的地定在霧島。龍馬溫泉保留著百年前的樣子,溫泉里有個沐足的小池子和一間只有二十幾平米的小型博物館。博物館的管理者是個年近花甲的老人,老人對所有人都很熱情,他義務充當講解員。見我在販賣機上買水,他很認真地說,這里的礦泉水都是溫泉水,日本少數能用做飲用的溫泉水,龍馬先生當年在此療傷時,喝的就是這水。霧島市、涌水町、宮崎縣蝦之市、小林市、都城市、高原町等構成了整個霧島地區。這片土地山明水秀、風光明媚、溫泉眾多。自然涌出的丸尾溫泉分天然自噴的純凈泉和味道濃郁的硫黃泉兩種類型,其中尤以深藏在森林里的硫黃泉最為獨特。旅行人山莊到新燃岳火山噴發口直線距離僅為7公里,山莊只在火山灰未降落的情況下營業。山莊的溫泉有兩種,一種帶著硫黃的味道,很遠就可以聞到。一種沒有任何味道,湯池中漂浮著類似雞蛋花一樣的物質,這種物質被當地人稱之為“湯花”,據說有湯花的溫泉會有特殊的療效,即使在日本這樣溫泉遍地的國度也不是很多見。日本朋友倒是對硫黃溫泉有著某種特殊的情感,他告訴我,雖然硫黃的味道有些刺鼻,但這就像去海邊度假,你聞到了海的味道,那就是假期的味道。每當小時候隨家人到溫泉旅館度假,一聞到硫黃的味道就感覺自己的假期開始了。跟隨旅館經理鈴木先生沿著山間小徑向森林里走去。硫黃溫泉是順著旅館的木棧道下行,我選擇了有湯花的溫泉,步行大約3分鐘,木頭小屋守候在路的盡頭。茂密的森林間,靜靜躺著漂浮著湯花的溫泉,石頭砌成的溫泉池與滿地落葉渾然一體。此時,眼前的森林還是一片綠意,若值秋季漫山彩葉,將是另一番的美。夜晚的靜謐的森林被小屋的燈光映襯得富有神秘色彩,森林深處偶爾傳來沙沙的響動。曾在小木屋門口的柵欄上看到過這樣一塊提示牌,上面寫著,“小鹿不要來此洗澡”。是的,這是一處與自然融合在一起的湯池,有時你真的會看到一頭小鹿在樹林里向你張望,不過它只是好奇罷了,并不會來打擾你。將自己輕輕地沉浸于森林中,沉浸在自然的世界里。想起《千與千尋》中前往錢婆婆家的森林小道,林中只有那盞會跳著走路的路燈在你身旁。次日中午在吉松站搭乘前往人吉的火車——伊三郎·新平號。這列火車通身火紅,它所行駛的山間鐵路有著上百年的歷史,深沉高雅的原木調深色涂裝車廂里,時光仿佛流轉回一百年前。這一路,列車沿途經過4個老站。每個站臺停車5到10分鐘的間隔變成了一個有趣的游戲。每當列車停靠,乘客們就會爭先恐后地跑向站臺,看看這個站點有什麼特色。一路上,我在真幸站敲響了設置在站亭里的幸福之鐘,在吉松站的“汽笛饅頭”名產店買了雞蛋布丁,參觀了站臺邊陳列的古老蒸汽火車。其中大畑站人氣最旺,因為這里有一座名片墻,據說如果把自己的名片貼在墻上就會得到好運,得到上司獎賞或是升職。因此小站的候車室里布滿了各種名片,有些上面還留有祝福的寄語。讓我想起北海道那座同樣貼滿字條的無人值守小站。吃著火車便當才有旅行的感覺,這是日本人的情懷。著迷于百年前始于上野車站的日本便當文化,對九州火車便當一直滿懷期待。輕晃的觀景車廂與流動的美麗風景,又怎能少得了一盒精致的火車便當作伴?更何況,乘坐JR九州的列車都可買到當地限定食材制作的便當,菜色頗有當地特色,包裝也很特別。同行的日本朋友告訴我,火車便當不僅菜色精美,就連盛裝料理的便當盒都十分講究,盒子的顏色、分隔、層數、包裝紙的方式很考究,甚至販賣時在柜位上擺在什麼地方都要仔細推敲。栗子飯是我最感興趣的了。日本人擅長將時令素食做得很精致,栗子飯想必值得一試。果然,盛裝著栗子、肉餅、魚丸、竹筍、魔芋、蝦、豆腐、牛蒡、雞蛋卷等多種健康菜品的便當色香味俱全,而做成栗子形狀的紅漆飯盒更是相當討喜,這種時令便當是由當地最能干的主婦們每人制作一種拿手菜組成,當天限量販售,需在上車前跟車站預訂,然后停站取貨。主婦們常常在清晨3點就開始忙碌,只為乘坐火車的旅行者途經此處,能感受到小鎮的一份熱誠。火車變換著不同的顏色,鹿兒島卻一直延續著它的黑色系主題。錦江灣邊的黑豬肉、黑陶,霧島的黑牛肉、黑醋,人吉這里的黑色是著名的古法醬油,還有那列冒著黑煙轟鳴而過的黑色蒸汽火車——“SL人吉號”。這是一列大正時代制造的日本最古老的現役蒸汽火車,那個時代厚重與優雅兼具的氣氛正是這列火車的魅力所在。機車的駕駛員穿著藏藍色傳統蒸汽機車工作服,脖子上圍著白毛巾。將要離站時,他們會拉響汽笛向站臺告別。車身雖然通體黑色,車廂內的裝飾基本上用了暖色系的木質材料。最有趣的是,這列火車最后一節車廂尾部是通體玻璃裝飾,坐在里面可以看到火車在鐵軌上倒退。球磨川兩岸迷人的風景是車窗外永恒的主題。SL人吉號沿途會經過河水滋潤的稻田、鄉村,居于鐵路兩側的人并未嫌棄它厚重的喘息聲,每當火車路過,總能看到車窗外的路人停下來向火車招手的情景,這一幅畫面似乎只有在這里能夠看到。他們像是對百年歷史致謝和感恩。時間分明在我身上帶著某種惡意,當我越想它慢下來時,它便加速在我的頭頂飛快地流逝。車站與車站之間的距離難以置信地近,我甚至都沒有好好看看那夕陽灑進車窗的山影,它便將我推向了那座位于稻田中的城市。熊本站是我中轉的車站,也是終點站,車站里滿是鞋子上還沾著水的乘客,空氣中散發著雨的味道。熊本博多可愛小黑小黑的名字叫Kuro,在全日本它可能是鐵路工作者中級別待遇最高的一位站長。現實世界中小黑并不存在,它是一只被虛擬出來的一個卡通小狗。但它真真切切地存在于“阿蘇男孩號”上,尤其在那些孩子們的心中,小黑就是那列火車的車長,一個伴隨他們旅行至阿蘇山岳間的朋友。從熊本站出發前往阿蘇,阿蘇男孩號上充滿了歡樂,小孩子在這里最喜歡車上的移動樂園,有木頭泡泡池子可以玩耍。車上的紀念品販賣中心人氣很旺,大人小孩都喜歡那些帶著小黑頭像的紀念品。不錯,阿蘇男孩號是我最喜歡的一列火車,最主要的原因在于它的車長小黑實在是太可愛。這個車長幾乎無處不在,座椅的靠墊、車身車門上、走廊里,處處都能看到它的身影,如此盡職的車長可謂實至名歸。朋友告訴我,小黑是這列火車的名譽車長,它的名氣很大,在九州,甚至整個日本的鐵路旅行中,它都算是個人氣旺的家伙。因為太多人喜歡它,JR九州鐵道公司的通票上和它常常出沒的熊本車站都用它來做形象大使。JR公司甚至在熊本站為它專門設立了一間辦公室。阿蘇山是“阿蘇五岳”的簡稱,這里以擁有世界上少數還在噴發的活火山而著稱。游人可以直接抵達火山口的是阿蘇中岳,那里修建了可供游人徒步的棧道。棧道兩側有許多水泥建的圓形碉堡式掩體,這些掩體是為了游人在火山突然噴發時當避難所用。火山口彌漫著白色的煙霧,煙霧隨著風向移動,有時飄向空中,有時掠過人群。這可能是我見過的最具警戒性的旅游地,喇叭中不停地播放著警告,提示人們在煙霧大的時候要戴上口罩或是用衣物蒙住口鼻,不能直接吸入大量煙氣。之所以這樣是因為火山口冒出的煙霧中含有大量的二氧化硫,吸入過多可能會造成暈厥或對身體不利。即使這樣許多游人還是想前往一睹這座火山的真容。阿蘇火山口公園并不是每天都向游人開放,公園每天檢測火山活動,一旦發現異常都會關閉火山口公園,游人到達這里完全要看自己的運氣。夜間留宿杖立溫泉小鎮。因為該地位于熊本市和大分縣的山間,所以又被稱為“九州的內室”,從明治時期開始一直到現在,這里的溫泉街上還保留了當時許多具有西洋格調的生活氣息。鎮子建在山澗中,河水奔淌,兩岸幾乎都是冒著蒸汽的溫泉旅館。與霧島不同的是,這里有著300年歷史的溫泉酒店,現在的經營者是第十六代人。朋友帶我去河岸邊,那里有許多小亭子,主要是用來做“地獄蒸”的。日本人把硫黃彌漫、煙霧騰騰的溫泉稱為“地獄”,而“地獄蒸”就是利用溫泉熱能煮熟食物的料理。原來那些冒著蒸汽的小亭子,除了溫泉民宿,大多就是經營“地獄蒸”的攤位和餐廳。地獄蒸沒有所謂的廚房,只有一口口籠罩于霧氣中的大鍋或是籠屜。選好喜歡的蔬菜、肉蛋或是魚類貝殼海鮮之后,按照食物的成熟順序放入大鍋中,現蒸現吃:溫泉蛋6分鐘,魚蝦12分鐘,蔬菜20分鐘足夠。半個小時后,紅薯、玉米和蘑菇也熟了。一個個蒸籠的次序不能錯,這是地獄蒸料理唯一僅有的美味竅門。最常見的地獄蒸是溫泉蛋、玉米和海鮮,這些也最受游客追捧。我特別鐘愛溫泉蛋,雞蛋在蒸汽的作用下不像開水中煮出的那般硬邦邦,而是軟軟的富有彈性,撥開蛋皮香氣四溢,再撒上些作料食用,最簡單的食物也變成了最美味的食物。在距離杖立不遠還有一處在日本非常有名的溫泉勝地——由布院溫泉小鎮。小鎮頗具文藝氣質,倒是有些不像是以溫泉為主的溫泉鎮。以清澈的金鱗湖為中心往兩邊延伸的湯之坪街,路兩旁布滿了大大小小的餐廳、咖啡屋、禮品店、特產店、畫廊和小美術館,還有那溫馨而唯美的溫泉民宿。這懷舊的氣氛并不是刻意營造,而是渾然天成。我在距離這里不遠的湯布院站登上此行最后乘坐的一列火車“由布院之森號”前往博多。就像它的名字一樣,這是一列城市前往森林,森林回歸城市的列車。好像在森林深處受到柔軟陽光的普照,發著光的綠色車廂,鉆進大山之中,鐵軌在密林中延伸,時間在此刻不會再開惡意的玩笑,車廂里灑滿人和景物的影子,這時似乎整個車廂中只有你一個人靜靜地坐著,就像宮崎駿電影中那列開往彼岸的海上列車。指宿玉手箱號發車車站:指宿站到達車站:鹿兒島中央站距離:45.7公里車程:51分鐘每日對開3個班次隼人之風號發車車站:鹿兒島中央站到達車站:吉松站距離:68.5公里車程:1小時24分鐘每日對開2個班次延伸閱讀:櫻之國度醉美在日本

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